Mr-price.ru

МР Прайс
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Посадка саженцев осенью

Посадка саженцев осенью

Посадка саженцев осенью

Приближается пора осенней посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Напомним некоторые важные правила выбора и посадки саженцев. При выборе саженцев обращайте внимание на качество прививки: привой и подвой должны совпадать по диаметру, нельзя допускать, чтобы один из них был толще, а другой тоньше. На месте прививки может быть рубец — шовчик, но не наплыв, саженец с наплывом может нормально прижиться, но через год-два в месте прививки подгнить и сломаться.

Посадка саженцев осенью начинается с выбора саженцев. Очень важно выбрать саженец с хорошо сохранившейся корневой системой. Наибольшее значение имеют мелкие мочковатые корни, именно они питают растение. Толстые стержневые корни нарастут, если у маленького растеньица сразу после посадки начнут работать мочковатые корешки.

Не стремитесь покупать многолетние саженцы. Зачастую одно — двухлетки приживаются лучше трехлетних и после опережают их в развитии.

Внимательно осмотрите, сколько живых почек сохранилось на привитом побеге, их должно быть не менее четырех. Листья, если они есть на саженце, нужно немедленно убрать. Грамотный садовод должен убрать листья перед выкапыванием саженца. Они испаряют влагу из клеток растения и обессиливают его, уменьшают приживаемость.

Следует обратить внимание и на здоровье растения. На корешках не должно быть наростов и шишек-утолщений, кора саженца должна быть ровной, гладкой, без оттопыренных чешуек и цветных пятен. Особенно тщательно осмотрите отводки малины, зачастую в последнее время даже питомники продают посадочный материал малины с пурпуровой пятнистостью на стеблях.

Выбираем место для посадки

Место для посадки саженцев осенью выбирайте серьезно — это ведь на несколько десятилетий. Ни одно плодовое деревце и ни один ягодный кустарник не будут хорошо развиваться в тени. Прикиньте, как со временем разрастутся ваши деревца, не создадут ли они затенение всего участка. Если ваш сад в низине, где грунтовые воды по весне поднимаются достаточно высоко, лучше не копать посадочных ям, а высаживать растения на холмики, не заглубляя корней. Если окажется, что корни растения будут некоторое время залиты, оно, может, и не погибнет, но не будет плодоносить, потому что все свои силы потратит на ежегодное отрастание погибших при затоплении корешков.

Готовим посадочные ямы

В посадочные ямки недопустимо закладывать навоз. Их заправляют хорошо перепревшим компостом, перегноем. На кислых почвах перегной смешивают с известью. Хорошо добавить в ямку двойной суперфосфат. Но ни в коем случае нельзя в посадочную ямку осенью помещать мочевину, аммиачную селитру или другие азотные удобрения. Допустимо с почвой перемешать литровую банку золы.

Посадочные ямы готовят за 3-4 дня, почву хорошо обжимают, чтобы она осела. Если этого не сделать, после посадки растения земля в ямке осядет, при поливах и дождях в углубление намоет дополнительную почву и деревце окажется перезаглубленным. Это тоже является частой причиной плохого роста саженца в первые годы и длительного отсутствия плодоношения. Малина, как и плодовые деревья, заглубления не любит. А вот крыжовник или смородину можно посадить поглубже, засыпанная часть стебля обрастет корнями, от этого растение только выиграет.

Сажаем и ухаживаем за саженцами

После посадки любого саженца, будь то малина или смородина, яблоня или вишня, его нужно очень обильно полить, но не холодной, а отстоявшейся водой температуры окружающей среды. Поливка обязательна не только для получения влаги, но для лучшего оседания почвенных частиц и прилипания их к корешкам, там, где останется воздух, корешки не прирастут и не начнут питать растение.

Если ваш сад на тяжелых глинистых почвах, ямку непременно нужно устроить с дренажным слоем: на дно ее положите битый кирпич, черепки, обрезки досок, гальку, щепу.

При осенней посадке саженец лучше не подрезать, не прищипывать, не укорачивать. Это сделаете ранней весной, когда станет ясно, как прошла зимовка, не погибли ли некоторые почки. Иногда на основном штамбе рекомендуют оставить три почки. Но если сделать это осенью, до весны не все могут выжить, и изначально растение придется неправильно формировать.

Если вы купили саженцы яблони, вишни или других плодовых деревьев с закрытой корневой системой, то есть в полиэтиленовом контейнере, тут при посадке есть некоторые особенности.

Во-первых, такие саженцы можно пересаживать на постоянное место в любое время (конечно, лучше исключить жаркие июльские дни). Кроме того, пересадку можно проводить в любом возрасте, начиная с 6 месяцев. Такие молодые растения будут развиваться очень быстро и начинают плодоносить на 1 -2 года раньше посаженных с травмированием корней. Листья на этих саженцах при пересадке не обрывают. В день пересадки полив контейнеров не рекомендуется, так как при высокой влажности при снятии контейнера с корней можно нарушить почвенный ком. Полив производят за день до высадки. Для посадки готовится посадочная ямка не позднее, чем за неделю, заправляется перегноем или компостом и сильно уплотняется насыпной грунт (можно двух-трехкратной поливкой). Для посадки саженца делается лунка глубиной немного большей высоты контейнера, хорошо поливается водой. Контейнер осторожно разворачивают или разрезают, стараясь не осыпать и не сместить землю прикорневого кома. Ком земли с саженцем осторожно ставят в политую лунку, засыпают почвой и еще раз поливают. После того, как впитается вода, приствольный круг замульчировать опилками, торфяной крошкой или просто скошенной травой.

Правильная осенняя посадка плодовых деревьев – залог их успешного развития

Фруктовый сад – настоящее «место силы» для всех, кто любит работать с землей и получает от этого неподдельное удовольствие. Кроме того, если следовать рекомендациям специалистов, можно из года в год добиваться высоких, качественных урожаев. Другое дело, что для этого необходимо заложить качественный «фундамент». То есть, не допускать кардинальных ошибок при закладке сада. А еще лучше – использовать последние достижения науки, чтобы фруктовые деревья могли реализовать свой потенциал по максимуму. И одним из элементов успеха является посадка деревьев осенью. В сравнении с весенней посадкой, у данного приема есть масса преимуществ. Расскажем о них, а также о том, как сделать свой «осенний сад» максимально жизнеспособным и урожайным.

Осенняя посадка плодовых

Преимущества, о которых должен знать каждый

Когда речь идет о закладке молодого сада, осень – идеальное время для проведения работ. Существует несколько аргументов, свидетельствующих в пользу данного приема:

  • достаточный уровень увлажнения. Осенние дожди и зимние снега обеспечивают молодые деревца большим количеством жизненно важной воды. И, наоборот, «весенние» посадки нуждаются в обильном поливе из-за наступающей летней засухи;
  • повышенная стрессоустойчивость. С наступлением первых заморозков происходит естественная закалка растений. Благодаря этому, они лучше переносят низкие температуры, а приживаемость их повышается;
  • активное развитие корней. Имея свободный доступ к большому количеству влаги и минеральных веществ, растения формируют более мощную и разветвленную корневую систему;
  • доступ к более дешевым саженцам. Традиционно, осенние саженцы обходятся садоводам по более доступной цене, чем весенние.

Таким образом, посадка саженцев плодовых деревьев осенью имеет массу преимуществ. Единственный аргумент против – то, что хрупкие растения могут вымерзнуть. Но этого не произойдет, если соблюсти сроки проведения посадочной кампании или же недостаточно качественно подготовить саженцы. На каждом из этих пунктов остановимся отдельно!

Оптимальные сроки посадки

Шаг номер один – выбрать время осенней посадки деревьев осенью. Это основа основ, которой нужно придерживаться, чтобы растения не погибли с первыми же морозами.

Итак, ориентироваться нужно, в первую очередь, на регион, в котором вы проживаете. Алгоритм следующий:

  • Урал, Сибирь: конец августа-начало сентября;
  • Центральная часть России, Подмосковье: сентябрь;
  • юг страны, включая Крым: с начала по середину октября.
Читать еще:  На каком дереве растут вертолетики

Главный секрет в том, чтобы до наступления первых заморозков прошло не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы саженцы укоренились, сформировали хорошую корневую систему и накопили достаточное количество сахаров, необходимых для успешной зимовки.

Но и высаживать их слишком рано не стоит. В противном случае «зеленые организмы» перерастут, и наверняка не смогут вынести суровых условий зимы.

Так что сроки посадки плодовых деревьев осенью – важное условие, которое позволит вашему саду пережить морозы и возобновить вегетацию с наступлением весны.

Правила «посадочной кампании»

Следующий шаг – выбор места для плодовых деревьев, подготовка участка и почвы. Пойдем по порядку.

Разные культуры по-разному переносят затенение или, наоборот, слишком яркое солнце. Прежде, чем приступить к посадке. Обратите внимание на то, что «любит» и не «любит» то или иное плодовое дерево. К «теневыносливым» относятся вишня, алыча, слива, яблоня. Что касается «солнцеустойчивых» культур, это абрикос, черешня, груша, тутовник (он же – шелковица). Но нужно во всем знать меру! Тень не должна быть абсолютной, да и солнечные лучи требуют определенной «дозировки». Так что высаживайте плодовые деревья таким образом, чтобы они могли развиваться в комфортных условиях – от этого напрямую зависят такие показатели как урожайность и качество выращенного урожая.

Кроме того, нужно тщательно очистить участок от сорных растений и мусора. Культурные растения – очень нежные создания, и они не терпят подобного соседства.

И, конечно же, подготовка почвы. Она состоит из следующих этапов:

  • выкапывание посадочных ям. Их глубина и ширина зависит от степени развития корневых растений деревьев. К примеру, для косточковых пород идеальными показателями являются глубина в 40 см и ширина в 60 см. А для семечковых параметры чуть большие: 60 и 80 см соответственно.
  • дренаж. На дно посадочной ямы нужно насыпать немного щебенки, речной гальки или песчано-гравийную смесь. Она позволит защитить корневую систему от избытка грунтовых вод, которые могут подпортить жизнь вашего сада.
  • внесение удобрений. При осенней посадке деревьям требуются калийные и фосфорные удобрения. Первые способствуют лучшему накоплению сахаров, вторые благотворно сказываются на развитии корней. В дальнейшем, уже при посадке саженца, его корневую систему необходимо аккуратно расправить, присыпав сверху плодородным слоем почвы, смешанной с компостом.

Важно: на одну яму требуется до 30 кг органического удобрения! А о том, как правильно и, что немаловажно, быстро «приготовить» качественный компост, мы расскажем дальше.

Как приготовить качественный компост?

Опытные дачники и огородники хорошо знают очередность закладки органических слоев, необходимых для приготовления компоста. Так что не будем повторять эти азы, а остановимся на еще одном – самом современном! – «ингредиенте» компостной ямы. Речь идет об органоминеральном удобрении Лигногумат для Компоста. Он представляет собой уникальную смесь из следующих компонентов:

  • гуминовые и фульвовые вещества;
  • макроэлемент калий;
  • мезоэлемент сера;
  • комплекс микроэлементов – от железа до кобальта.

Данный препарат очень прост в применении. Для начала необходимо сделать рабочий раствор: для этого 5-6 колпачков стимулятора нужно растворить в литре чистой воды. Каждый 30 см закладки следует пролить 3-5 литрами полученного раствора. Такой прием позволяет достичь комплексного результата. С одной стороны, почти в два раза уменьшается время, необходимое для приготовления органического удобрения. С другой – оно становится более качественным, насыщенным ценными минеральными веществами.

Так что применение препарата Лигногумат для Компоста – это полноценный прием, благодаря которому удобрение становится более эффективным. А значит, растения на участке развиваются по оптимальному сценарию.

Максимум внимания – к саженцам

Выбирая посадочный материал, смотрите в оба! Коревая система должна быть подсушенной, без признаков гнили и инфекции. Кроме того, очень важно дать молодым растениям мощный старт. И наилучший способ помочь им «зарядиться» — это замочить их в растворе современного органоминерального стимулятора. Такого, как Лигногумат Плодово-ягодный, который содержит все самое необходимое для растений – в том числе, тех, что только вступают в фазу своего развития.

Использование препарата Лигногумат Плодово-ягодный позволяет добиться следующего эффекта:

  • стимуляция развития корневой системы;
  • повышение зимостойкости и морозоустойчивости за счет интенсивного накопления углеводов;
  • улучшение сопротивляемости грибковым заболеваниям;
  • оптимизация влагопотребления;
  • более эффективное использование минеральных удобрений и органического компоста.

Если вы живете в центральной полосе и севернее ее, желательно утеплить молодые деревца с помощью специальных укрывных материалов. А весной, при выходе растений из зимовки и возобновлении вегетации, не забудьте подкормить молодую зелень стимулятором Лигногумат Плодово-ягодный. На разных этапах жизни плодовых культур данный препарат помогает им успешно развиваться и формировать качественные урожаи.

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

  • Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
  • Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
  • Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
  • Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
  • Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

посадка саженцев

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

Читать еще:  Как убрать пеньки от деревьев химическим способом

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

  • 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
  • 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
  • примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
  • вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

посадка саженцев

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Читать еще:  Какие деревья называются лиственными

посадка саженцев на холм

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

О сроках посадки плодовых и ягодных растений

 Закончился нынешний осенний период продажи саженцев плодовых и ягодных растений. Но, как и ранее, все местные и центральные печатные издания для садоводов и многие специалисты рекомендовали все приобретенные осенью саженцы плодовых растений сразу высаживать на постоянное место. Естественно, о том же самом говорили производители и реализаторы саженцев, что вполне объяснимо. Производителям и реализаторам нужно как можно быстрее реализовать максимальное количество саженцев и получить прибыль. Тем более что в процессе зимовки у производителей часть саженцев по разным причинам может получить повреждения или быть утрачена совсем.

О нежелательности осенней посадки большинства плодовых растений в нашей Свердловской области я писал и говорил неоднократно. Но ситуация нисколько не меняется. Поэтому я решил еще раз привести соображения о сроках посадки саженцев плодовых и ягодных растений такого авторитетного специалиста по практическому садоводству и плодоводству, как В.И. Сусов. Он является известным ученым, в течение очень многих лет возглавлявшим Мичуринский сад Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) в Москве. Указанные соображения о сроках посадки взяты из статьи В.И. Сусова, опубликованной два года назад в общероссийской газете «Ваши 6 соток». Хочу также сразу уточнить, что все предложения и рекомендации даются В.И. Сусовым применительно к условиям Центрального региона России, а именно Московской и соседних с ней областей, чьи климатические условия значительно мягче, чем в Свердловской области.

Так, в отношении истории со сроками посадки плодовых и ягодных растений в России В.И. Сусов пишет: «В старину в помещичьих и крестьянских питомниках саженцы выкапывали и продавали желающим их приобрести в основном рано весной. Посадка саженцев в это время обеспечивала их стопроцентную приживаемость и хороший рост уже в том же году. В советское время в связи с закладкой колхозных и совхозных садов на больших площадях перешли в основном на осеннюю посадку, так как весной не успевали с ней управиться, что приводило к низкой приживаемости саженцев и плохому их росту. К сожалению, последняя традиция сохранилась до сих пор. Более того, в погоне за малоопытными покупателями питомники выкапывают и реализуют саженцы слишком рано (в конце августа — самом начале сентября), когда они биологически еще не созрели и не подготовились к выкопке».

Судя по печатным материалам многочисленных авторов, включая и авторитетных, в разных печатных изданиях, осенний срок посадки всех садовых растений в средней зоне садоводства считается даже основным. Само собой, производители саженцев в соответствии с данным указанием начинают реализацию саженцев с конца августа и ведут ее до конца октября. При этом наши уральские авторы в местных печатных изданиях уповают на очень долгую, по их мнению, уральскую осень, достаточную для хорошего восстановления корней вновь посаженных саженцев. Но как обстоят дела в действительности? Вот что пишет по этому поводу В.И. Сусов: «Некоторые садоводы считают, что если выкопку и посадку плодовых деревьев проводить в сентябре, то молодые корни успевают отрасти к зиме. Однако, по моим 50-летним наблюдениям в Мичуринском саду ТСХА, такие мнения ни разу не подтвердились. В условиях Московской области корни плодовых деревьев начинают отрастать только весной в теплой и влажной почве, а корни ягодных кустарников при оптимальных условиях могут отрастать и осенью, поэтому ягодники лучше сажать в эту пору»
.
В Свердловской области восстановление корневой системы саженцев плодовых растений осенней посадки еще более усугубляется меньшей длительностью и большей холодностью нашей осени, о чем я писал в своей статье «Октябрь – месяц очень рискованный для посадки» («УС» №44/2008 г.).

 В какие же сроки рекомендует В.И. Сусов проводить посадку плодовых и ягодных растений в более благоприятном для садоводства Центральном регионе России? Он пишет: «Саженцы с открытой корневой системой высокозимостойких сортов (яблони – Долго, Китайка золотая ранняя, Коричное полосатое, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная и другие; груши – Лада, Чижовская и другие) обычно высаживают осенью в оптимальные сроки для региона». При этом он рекомендует после посадки делать обязательную защиту ствола посаженных саженцев от ожогов и морозов, а после выпадения снега делать высокое окучивание ствола снегом. Далее он пишет: «Ягодные и декоративные кустарники предпочтительнее сажать осенью, а вот розы и другие слабозимостойкие породы (например, айва японская) – весной. Породы и сорта плодовых деревьев, не отличающиеся высокой зимостойкостью (большинство сортов яблони, груши, а также вишни, сливы, абрикоса, черешни, миндаля махрового, ореха грецкого и других), высаживать осенью очень рискованно, они могут подмерзнуть и погибнуть». Но, говоря о целесообразности весенней посадки большинства садовых растений, В.И. Сусов оговаривает: «Малозимостойкие плодовые деревья лучше высаживать весной. Правда, возникает одна проблема: осенний выбор саженцев значительно богаче. А весной питомники часто предлагают остатки от осенней реализации. Кроме того, в весенний период очень сжаты сроки посадки. Саженцы надо успеть высадить сразу после их пробуждения, до начала сокодвижения или в самом его начале. В связи с этим я рекомендую осенью саженцы деревьев вишни, сливы, алычи, абрикоса, черешни, миндаля махрового, грецкого ореха, шелковицы и других теплолюбивых культур, а также не отличающихся высокой зимостойкостью сортов яблони и груши прикопать на участке, а посадить их на постоянное место весной, как можно раньше, на предварительно подготовленные с осени посадочные места (клумбы или посадочные ямки).»

Таким образом, В.И. Сусов на основании своего очень длительного и богатого опыта однозначно рекомендует для Московской области делать посадку осенью только высокозимостойких сортов яблони и груши с обязательным утеплением их стволов утепляющими материалами и снегом. Посадку саженцев яблони и груши сортов, не обладающих высокой зимостойкостью, а также саженцев всех других плодовых растений, таких как вишня, слива, алыча, абрикос, черешня и другие, и саженцев разных теплолюбивых плодовых, ягодных и орехоплодных растений проводить только весной, приобретая эти саженцы осенью и сохраняя их до весенней посадки в прикопе. Еще в большей степени все указанные рекомендации В.И. Сусова относятся к срокам посадки саженцев всех садовых растений на постоянное место в Свердловской области. Поэтому считаю нужным, чтобы и начинающие, и опытные садоводы задумались и сделали раз и навсегда для себя правильный выбор сроков посадки саженцев плодовых, ягодных и орехоплодных растений на постоянное место.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector