Mr-price.ru

МР Прайс
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как оздоровить и восстановить почву

Как оздоровить и восстановить почву

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?

Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.

Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.

Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!

Как же быть?

Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.

Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).

Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.

Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках было всё в порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.

Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.

Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.

Читать еще:  Осеннее удобрение для огорода

Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.

Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.

Посев горчицы для удобрения почвы осенью

Посев горчицы осенью очень важный приём для удобрения и оздоровления почвы естественным путём. Этот метод хорошо помогает оздоровить и удобрить землю и не нужно применять химию и минеральные удобрения.

Как сидерат, горчица после посева обогащает землю азотом и фосфором, питая следующие поколения растений. После заделки в землю она быстро перегнивает, отдавая эти ценные элементы на ранних этапах развития растений. Но у неё ещё масса полезных свойств.

  1. Как сеять горчицу осенью для удобрения
    1. Видео о посеве сидератов, горчицы

    Чем же так полезна горчица:

    Посев горчицы для удобрения почвы осенью

    1. Она очень быстро растёт и не даёт другим сорнякам развиваться.
    2. Её не любят многие вредителя — пропадают проволочник, слизни, плодожорка.
    3. Очищает почву от гнилостных микроорганизмов, парши и фитофторы.
    4. Хорошо применять перед посадкой картофеля, помидоров, баклажанов.
    5. Не следует сеять на месте посадки капусты, репы, редьки, так как они болеют одинаковыми болезнями.
    6. Хорошо рыхлит почву корнями и поднимает влагу и питательные вещества из нижних слоёв наверх.
    7. После заморозков зелёная масса закрывает землю и предохраняет от промерзания.
    8. Прекрасный медонос — привлекает на участок пчёл и других насекомых для опыления.

    Как сеять горчицу осенью для удобрения

    Горчицу можно сеять и ранней весной за месяц до посадки основной культуры. Потом её скашивают и заделывают в землю. Осенью горчицу сажают после уборки урожая на освободившиеся грядки. Этот вариант самый эффективный для оздоровления и удобрения почвы.

    Можно сеять семена рядами с расстоянием 10-15 см между ними. Так семена расходуются экономнее. Или рассыпают семена по земле,заделывая потом граблями. При таком способе семян уходит в 2 раза больше. Но и зелёной массы получается больше.

    Земля должна быть влажная, если стоит сухая погода осенью, то горчицу нужно поливать.

    Обязательно посейте горчицу после картофеля и клубники — она очень хорошо оздоравливает почву после этих культур и восстанавливает её, так как картофель забирает очень много питательных веществ.

    Сеют семена на глубину 1-1,5см. На тяжёлых глинистых землях не глубже 1 см. На сотку расходуется до 250 гр, но если участок поражён проволочником или сорняками, то нужно увеличить количество семян.

    Всходы появятся через 3-4 дня и растёт она быстро. Можно не опасаться небольших заморозков, она не боится -5°С.

    Горчица для удобрения

    Уже через месяц всходы вырастут до 15 см, а когда соберутся цвести — значит пора срезать.

    Горчицу скашивают или срезают плоскорезом и сразу же заделывают в землю.

    Чтобы увеличить полезный эффект грядки поливают препаратами Байкал или Сияние с полезными микроорганизмами. Они помогут полезным веществам скорее стать доступными. Правильно будет укрыть потом землю землю плёнкой или темным укрывным.

    При осенней посадке можно оставить зелёную массу нескошенной под зиму, чтобы она так и ушла под снег. При этом земля останется рыхлой, обогатится микроэлементами, весной копать её не придется, достаточно порыхлить и всё.

    По отзывам садоводов горчица хорошо помогает оздоровить землю. Так же её можно сеять всё лето в междурядьям и как вспомогательную культуру для защиты от вредителей. При посеве в междурядьях, её периодически скашивают, сразу же заделывая в почву.

    Хорошо сеять горчицу вместе с картофелем, и почву оздоравливает, и проволочника и колорадского жука отпугивает.

    Только одна горчица не может полностью восстановить все микроэлементы в почве. нужно использовать разные сидераты — рожь, горох. Все сидераты заделывают до цветения в землю.

    Видео о посеве сидератов, горчицы

    Уменьшите количество химии на участке — проведите посев горчицы осенью для удобрения почвы. Она обязательно отблагодарит вас здоровым и полезным урожаем.

    Как оздоровить почву на участке?

    и всходы ржи вместе с корнями. Рожь можно оставить до весны, но тогда сначала ее придется скосить, а затем уже перекапывать. Часть растений следует оставить, чтобы получить свои семена.

    Можно «лечить» почву с помощью бактериальных удобрений, которые продают в магазинах для садоводов. Их вносят в лунки при высадке рассады в грунт или теплицу и в бороздки при посеве семян. Это нитраген, азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, «Бамил», «живая земля» из-под калифорнийских червей или навоз (лучше всего конский), который вносят под перекопку.

    Данный текст является ознакомительным фрагментом.

    Продолжение на ЛитРес

    Читайте также

    Как приготовить почву под лилии?

    Как приготовить почву под лилии? Смешайте торф, песок и перепревший компост в равных объемах и на каждое ведро смеси добавьте 1 л золы и 3 столовые ложки азофоски или любого другого комплексного удобрения (вместо минерального удобрения можно внести 3–4 гранулы удобрения

    Внесение опилок в почву

    Внесение опилок в почву Опилки в свежем виде очень бедны питательными веществами, но внесение в почву опилочных отходов уменьшает транспирацию воды, образование корки, улучшает физиче–ские свойства земли, в которой много глины. Земля становится более рыхлой, лучше

    КАК ОКУЛЬТУРИВАЮТ И ОБРАБАТЫВАЮТ ПОЧВУ

    КАК ОКУЛЬТУРИВАЮТ И ОБРАБАТЫВАЮТ ПОЧВУ Качественная обработка почвы является залогом здоровья растений и получения хорошего урожая. Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35-40 см)

    Как оздоровить посадочный материал

    Как оздоровить посадочный материал Надо вырастить его из ростков. Для этого следует подготовить посадочный материал в начале марта, после прозеленения выложить во влажный торф или опилки и поставить в теплое место (20–25 градусов). Картофель быстро пойдет в рост. Как

    Как оздоровить посадочный материал

    Как оздоровить посадочный материал Собранные и просушенные бульбочки высаживают одновременно с основным чесноком. Делают неглубокие бороздки (около 5 см) поперек грядки с чесноком на самом краю. На дно бороздки насыпают слой песка примерно 2 см высотой, слегка посыпают

    Как подготовить почву под виноград

    Как подготовить почву под виноград В условиях Донбасса, где из-за малоснежных холодных зим почва сильно промерзает, а летом пересыхает, необходима глубокая посадка винограда. На тяжелых почвах глубина ее должна быть до 60 см, на легких — до 70 см. В таких условиях у

    Не оставляйте почву голой

    Не оставляйте почву голой Продолжим наши внимательные наблюдения за почвой в естественных условиях – в лесу или в поле. И для наглядности сравним свою грядку, скажем, с садовой земляникой и полянку с лесной земляникой. Ваши растения хорошо видны, ведь грядка прополота и

    Растения заражают почву?

    Растения заражают почву? Болезни, как и вредители, привязаны к определенным культурам-хозяевам. Это все знают, поэтому более или менее опытный огородник никогда не посадит картофель после помидоров – оба растения относятся к роду пасленовых и поражаются одними и теми же

    Как продезинфицировать почву?

    Как продезинфицировать почву? Это несложно сделать, когда вы готовите землю для рассады.Самый лучший способ – прогреть ее на сковороде, железных листах, все время помешивая. В последнее время дезинфицирую почву в микроволновке: ставлю на 1 минуту на полную мощность, после

    Как еще можно улучшить почву?

    Как еще можно улучшить почву? Улучшить плодородие почвы можно с помощью люпина. Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву. Кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично

    Как раскислять почву?

    Как раскислять почву? Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв различного механического состава и разной кислотности (табл. 2).Таблица.2. Внесение извести в зависимости от почвы Глины богаты

    Своими руками — Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    Оздоровление почвы на грядках – мой способ и отзывы о нем (Томская область)

    • ✓ СВЕКЛА ПОДСКАЗАЛА
    • ✓ УДОБРЕНИЕ ГРЯДКИ ДЕЛО НЕ БЫСТРОЕ
    • ✓ ГРЯДКА СЛОЕНЫЙ ПИРОГ
    • ✓ БОТВУ В КОМПОСТ?
    • ✓ УКРЫТИЕ НАД ПЛОДОРОДНОЙ ГРЯДКОЙ
    • ✓ Кто поделится богатством?
    • ✓ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ – ВИДЕО

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ НА ГРЯДКАХ – ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ

    восстановление почвы на грядках

    Оздоровление земли на участке – дело необходимое, но и нешуточное. Это сколько же кубометров всякого добра нужно перелопатить!

    А может быть, стоит это делать не сплошняком, а выборочно?

    СВЕКЛА ПОДСКАЗАЛА

    Пишу для тех, кто устал от однообразия дачных работ, кому цены на навоз стали неподъемны и у кого силы на обработку земли (даже если речь идет всего-то о шести сотках) убывают с каждым годом. Предлагаю улучшать плодородие почвы не сразу на всем участке, а локально, в границах грядок. Если все сделать по уму, то эти грядки будут давать хорошие урожаи в течение 10 лет практически без внесения удобрений, а это ведь еще и существенная экономия денег!

    Немного истории. Восемь соток мы с мужем Александром получили в 1993 году. На вид земля была черной и рыхлой, но по сути оказалась бесплодной. Овощи у нас если и вырастали, то мелкими.

    Подсыпание перегноя приводило к кратковременному улучшению – на год а потом опять все по-старому. Однажды сделали мы для огурцов новую грядку, в основание которой заложили траву. Урожай был так себе. Осенью весь огород перекопали, а весной заново разлиновали его под грядки. И вот смотрим на посадки свеклы – что такое? На одной половине грядки маленькая ботва, как обычно, а на второй – высокая и мощная.

    И дивились мы до тех пор, пока не вспомнили, что прошлым летом на этом месте (вернее, только там, где буйно «колосилась» свекла) как раз и была грядка с травой!

    С той поры мы и взяли этот прием на вооружение. Причем отрабатывали разные варианты: хотелось, чтобы и труд наш был максимально оптимизирован, и чтобы урожаи были как можно большими. В итоге сейчас у нас весь огород в таких травяных грядках, даже картошка на них растет.

    УДОБРЕНИЕ ГРЯДКИ ДЕЛО НЕ БЫСТРОЕ

    Но скажу сразу: дело это не быстрое. За сезон мы делаем только по одной грядке, накапливая для нее ветки и траву все лето – как раз только-только и хватает. Пробовали сразу по две создавать, но тогда и органики требовалось в два раза больше (приходилось у соседей излишки выпрашивать), и, соответственно, собственных усилий. Тяжело. Поэтому оптимальная технология у нас теперь следующая. Формирование грядки начинаем в сентябре, разметив по шнуру на земле ее контуры. Самые удобные габариты, на мой взгляд – 1×5-6 м. Потом, начиная с торцов будущей грядки, вынимаем грунт на штык лопаты (фото 1), складывая его в два симметричных продольных бурта по обе стороны траншеи. Вынимать почву советую штыковой лопатой, а подбирать ее, выравнивая дно канавы, – совковой (фото 2). Это самая трудоемкая часть работы, поэтому ее можно распределить на несколько дней.

    После этого дно траншеи выстилаем картоном (фото 3). Мы для этого специально собираем в магазинах пустые коробки, иногда пуская в дело даже толстые журналы и рекламные газеты. Затем сверху укладываем обрезанные ветки плодовых деревьев и ягодников. Причем мы их не измельчаем (фото 4).

    Чем толще их слой – тем дольше сохранится плодородие почвы на грядке. Ведь эти ветки выполняют еще роль прекрасного природного дренажа.

    Главное – дно ямы должно быть полностью закрыто ими. Поэтому мы ветки распределяем равномерно по всей грядке и утрамбовываем их ногами (несколько раз проходим по ним и даже притоптываем, чтобы они лучше уплотнились). В общем, торопиться тут не следует, ведь нам нужно качество.

    ГРЯДКА СЛОЕНЫЙ ПИРОГ

    Следующий этап. На ветки укладываем сначала ботву картофеля (часть ее пускаем на мульчу малинника), поверх размещаем стебли помидоров, кукурузы, подсолнечника (всю эту грубую органику тоже не измельчаем), а затем накидываем все срезанные цветы, кусты земляники, сорняки, капустные кочерыжки, ботву кабачков, перцев и корнеплодов (фото 5). В общем, пускаем в дело всю огородную растительность, что нужно убрать осенью. Распределяем ее равномерно вилами и опять утаптываем ногами. И снова мы не торопимся: грядка может заполняться 2-3 недели, по мере расчистки огорода.

    Последний слой на грядке (это важно!) – полупрелая куча летних сорняков, которые накапливались целый сезон.

    Кучу эту так же равномерно раскидываем на грядке, перевернув вверх ногами, т.е. наиболее полупрелая трава оказывается сверху. Все, огород чистый, а траншея вся забита органикой, которую (это тоже очень важно!) мы оставляем открытой на зиму. Зачем? А затем, что трава к весне напитается водой, и потому в начале сезона никаких дополнительных ее проливов не потребуется.

    БОТВУ В КОМПОСТ?

    Тем, кто опасается вредного воздействия ботвы некоторых культур, приведу мнение известного садовода Октябрины Ганичкиной. Она говорила так: все, что закрыто слоем земли в 10 см, опасности не предоставляет. А ведь мы-то как раз так и делаем, «запечатывая» содержимое грядки на одном месте раз и навсегда. Делаем это в первые же теплые дни (т.е. начиная обычно с конца апреля), используя для этого почву, сложенную по краям грядки (фото 6).

    H вот что интересно. Вся земля в огороде еще стылая, а в этих буртах она, не поверите, рыхлая!

    И грядка в итоге получается, как навозная, т.е. теплая. Она возвышается над уровнем грунта примерно на 30 см (фото 7), поэтому мы делаем бортики из досок (по одной с каждой стороны), которые мы не сколачиваем друг с другом, а закрепляем колышками. Ведь к концу лета грядка опускается вровень с уровнем почвы, и доски мы переносим на новое место.

    Теперь на грядку нужно посадить те культуры, которые полностью «покроют» ее своими листьями, не давая прорасти сорнякам. Это могут быть огурцы, дыни, арбузы, кабачки, тыквы. Но будьте готовы к большому урожаю! Ведь такая грядка по плодородию ни в чем не уступает хваленой навозной.

    Посадку этих основных культур провожу сухими семенами – в четыре продольные неглубокие бороздки моя прекрасная дача (прямо перед их прокопкой раскидываю по всей поверхности грядки пару ведер перегноя), пролитые теплой водой. Семена затем слегка присыпаю сухой землей, которую уплотняю ладошкой, и потом ее посыпаю красным или черным перцем для защиты нежных всходов от слизней и муравьев. На оставшихся на грядке свободных местах размещаю второстепенные культуры – салат или пекинскую капусту, а также редиску. Они на еду пойдут первыми, и на грядке постепенно останутся только основные культуры.

    УКРЫТИЕ НАД ПЛОДОРОДНОЙ ГРЯДКОЙ

    После посадки над грядкой тут же сооружаю тройное укрытие. Первый слой – нетканый материал №17, который я пускаю прямо по земле, свободно и с припуском. Под ним растения будут всходить ’ без помех, приподнимая его. Второй слой – более плотный нетканый материал №30, который я натягиваю уже на дуги. А поверх него устанавливаю третий слой – пленку. Ее сверху прикрепляю к дугам прищепками, а по низу, в натяг по земле – досками (фото 8). Такое укрытие создает почти идеальный климат для посадок. Ведь грядка быстро начинает «гореть», и земля остается теплой, даже если на улице идет снег.

    Первый раз открываю грядку (частично и ненадолго) только недели через две после установки укрытия: проверяю состояние всходов и по мере надобности поливаю и пропалываю. Из опыта знаю: посаженные на такую грядку во второй половине апреля огурцы и дыни без проблем всходят и нормально растут. Правда, на редкость холодной весной прошлого года мне пришлось частично пересевать зелененькие, но было это впервые за много лет использования таких грядок. Можно посадить огурцы с дынями и попозже (как все делают), в середине мая, но тогда укрытие надо будет сделать по легче, натянув, например, на дуги под пленку укрывной материал №30.

    Вместе со всходами дружно взойдут и сорняки, но это нормально и не страшно. Ведь однолетние, типа лебеды, можно без проблем выдергивать, а многолетники достаточно просто прищипывать.

    Тем более что скоро «распушатся» огурцы и сорняки под ними исчезнут сами собой. Поэтому я пропалываю грядку только пару разиков весной по необходимости, но не тороплюсь этим заниматься сразу же после появления всходов. К тому же сорняки защищают ростки тех же огурчиков от заморозков. Когда же становится совсем тепло, присыпаю землю сухой травой и соломой, и под этой мульчей грядка остается на все лето: и влага лучше сохраняется, и плоды лежат не на грунте.

    Нетканый материал №17 с земли убираю тоже, когда устанавливается стабильное тепло, а чуть позже снимаю и пленку. Оставшийся же укрывной материал красуется на дугах все лето, и огурцы растут под ним свободно, распуская плети в разные стороны. Откидываю его на время только при сборе плодов и поливах (если нет дождей, делаю их два раза в неделю – нетканка и мульча хорошо сохраняют влагу). Ну и, конечно, в жару открываю грядку с торцов для проветривания.

    Кто поделится богатством?

    После уборки урожая грядку рыхлю и осенью там сажаю зимний чеснок. И через год на ней можно выращивать лук, морковь, томаты, капусту и картошку. Последнюю на таких грядках размещаю в два ряда. Правда, растет картошка не сплошной делянкой, а, как говорится, вразброс – на тех грядах, где подошел ее срок согласно севообороту.

    Проходы между нашими чудо-грядками стараемся оставлять пошире, не менее 70 см. Вообще мы с мужем пришли к выводу, что на них землю не надо жалеть, ведь в проходах потом можно тоже сажать ту же картошку. Те же грядки, где растут лук и чеснок,

    после сбора урожая я засеваю сидератами, которые в конце сезона не скашиваю, оставляя зеленеть в зиму: упавшие под тяжестью снега стебли послужат дополнительным удобрением.

    Год от года при приготовлении наших теплых грядок мы стали все толще и толще делать слои закладываемой органики, что наглядно сказывается на урожайности. Поэтому травы и веток стало уже не хватать, приходится снова выпрашивать у соседей, пользуясь их добротой. Забираем у них даже сорняки, оставшиеся после прополок. И все мы искренне удивляемся друг другу: соседи недоумевают, зачем мы используем «вредную» траву с семенами и корнями (они такое выбрасывают за пределы участка), а мы поражаемся тому, что можно бездумно разбазаривать такое богатство…

    Да, конечно, поначалу создание таких грядок может показаться довольно трудоемким занятием. Но результат – высокая урожайность всех огородных культур -с лихвой оправдывает затраты. Ведь мы копаем всего одну грядку за сезон и лопатой пользуемся только на ней, а остальные, уже готовые и запущенные в дело грядки всего лишь рыхлим маленьким культиватором или садовыми вилами. На зиму стали укрывать грядки листьями (в том числе, например, хрена), ботвой гороха, свеклы и моркови, стеблями флоксов и декоративной травы. Весной эту органику снимаю не сразу – по очереди, по мере подготовки грядок к посадкам. И почва перестала пересыхать, трескаться под весенним солнцем.

    Сначала было непривычно, хотелось, чтобы осенью все было чистенько, черненько. Но теперь уже и не представляю, что может быть по-другому, ведь земля весной становится рыхлой, влажной – живой.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector